定义府绸一般指全棉制品（也可以包括棉涤或涤棉）梭织织造的、高支纱、高密度的平纹织物。

缎条府绸但被称作“府绸”的纺织产品还应该满足三个条件才被认作府绸：1）经纬纱支必须是在40支以上；2）经向密度必须达到100根/英寸以上；3）经向必须比纬向纱支的密度高出20根以上。

对于府绸的划分并没有严格规定的，只是约定俗成的行业习惯，因为常规中当纱的支数达到了40支，才可能作为府绸对待，所以下面以40支纱的常规产品为例：普通府绸：40X40

100X70

=170根

（但也有布如：30X40

100X60称为府绸的，所以只是近似标准）高密府绸：40X40

130X70

=200根以上防羽布府绸：40X40

133X100

=230根以上织物一旦达到一定的密度，就很难增加经纬纱数，所以再增加就提高一个档次。

辨析1）织物被称作“府绸”就是要求它有绸缎的细腻手感和光泽，所以如果纱支低于40支，则绸的效果就不明显。

因此业界通常在纺织产品中，一般不把纱支低于40支的产品称作：府绸。

2）同样道理，如果经向纱的密度达不到100根以上，布的骨感就不够好，模上去绸缎的感觉也会略差，所以业界一般都是把经密超出100根以上的平纹布才称作：府绸。

3）如果经密度和纬密度差别不多就只能称为：细布或平布，只有当经向密度超过纬向20根以上才有可能被认为是：府绸。

色织府绸例如我们常用的规格：20X20

60X60通常被称之为平布，30X30

68X68等等通常称之为细布；40X40

80X70

；40X40

90X70；45X45

92X70；

45X45

96X72等等的布都称之为细布或细纺都不叫做府绸，而一旦经密达到100根以上如：40X40

100X70

或45X45

100X70

；45X45

100X80······经向就多了几根纱，马上它们的名称就改变为：府绸了。

这已经称为纺织业界的共识。

在梭织布中一般不用低于45支的涤棉纱或CVC纱织布（但也有少量的床单布等等会有，而常用规格都是45支以上的），但是全棉布却有很多30支、32支、36支甚至21支纱等等的织物，但其产品一般都不叫做：府绸，只能称为平布或细布、细纺布，只有当纱织达到40支以上才可以作为府绸类看待。

虽然也有把三十几支纱的高密度产品称作府绸的，但可以理解为类似，并不是真正意义的府绸。

不过业界没有严格的行业规定，所以有人这样使用，也无可非议。

现在有些错误的理解：认为只有经向密度和纬向密度的比差达到：2：1才能称为府绸，既经向比纬向的密度要超过一倍，而事实上只要经向比纬向达到20根以上的比差就可以叫做府绸了。

此外还有把府绸的解释包括：纱府绸、半线府绸和全线府绸。

这也是不对的，府绸只有纱府绸，半线、全线的产品就变成：线绢，不再称为府绸了，虽然也有的人把高支线，高密度的产品称之为府绸，其实按照严格的说法，还是叫线绢更妥切。

因为线绢的手感和质地比起府绸就有了本质的不同，而且强度要强的多。

有些介乎于纱和线之间的双纱（不加捻）产品，例如像牛津布之类的产品，传统的说法也不被认称为是府绸，可以叫做牛津纺，以示区别。

另外毛纺产品当中没有府绸这个品种。

丝绸产品只有绸或缎或绢或纱或绫罗等，也不用府绸这个概念，因为府绸是棉纺纱制品，丝绸多为缫丝，丝织产品。

它的成品就是货真价实的绸缎，府绸毕竟是棉纺产品——类似绸缎的风格而已。

品类最常用的是按照染整工艺的分类：漂白府绸、染色府绸、印花府绸、色织府绸。

高密府绸也可以根据纺纱工艺不同分为：普梳府绸、半精梳府绸、精梳府绸。

还可以根据织造工艺不同，分为平纹府绸、平纹变化组织府绸（镶嵌缎条、人字、斜纹等）及提花府绸等，但底布基础还是平纹织造。

按照织造的密度可以分为：府绸、高密府绸、防羽府绸。

高密府绸高密府绸是指织物的经纬密度在每平方英寸里，合计达到200纱以上的时候。

例如：40X40

133X72

、高密府绸40X40

110X90

、40X40

120X80等等规格的府绸，就被习惯地称之为高密府绸。

因为府绸一旦达到这个密度，他的织造和染色都会发生很多变化。

由于密度越高织造的难度就会成倍地增加，因此使用的纱、以及浆纱、织造环境的温湿度、送经打纬、断经停车以及染整的温控、吃色上色等等一系列的问题就会越来越多，所以府绸、高密府绸、防羽府绸每增加一定的难度就增加一个档次。

高密府绸更多的是用于防羽布，为了防止羽绒钻绒，密度更加要提高到：40X40

133X100及以上的密度才能够达到防绒效果，因此难度更大。

色织高密府绸：由于染色纱的强度损失，故色织布很难做到高密的结构，人们往往采用高支纱（50~100支）或T/C纱或高支纱并线作为经纱，或采用平纹间隔缎纹斜纹的织法来克服织造中的难题。

但绝少有把色织布做成防羽布的。

高密府绸是府绸中生产难度大，较为广泛使用的一个品种。

府绸织物设计特点

(一)白织府绸

1.经纬纱捻度的配置

经纱捻度适当小一些，纬纱捻度大一些(刚性大，与经纱抱和小)，不仅有助于菱形颗粒的清晰突出，而且可以增进织物的手感和光泽。

2.经纬捻向的配置

经纬纱采用异捻向。

这样纤维倾向一致，反光好，接触地方较松，抱合小，有利于颗粒清晰突出。

3.原纱要求

为了充分体现府绸织物的风格特征，纱线要满足“光、洁、匀、牢”的要求，即纱线毛羽少，棉结杂质少而小，条干匀，强力好。

其中，条干与府绸风格的关系最为密切，尤其是纬纱的条干，影响最显著。

纱线条干不匀，会使布面不平，手感粗糙，条影显著。

因此，府绸织物通常选用纤维细而长的长绒棉。

对深色府绸，棉纤维的成熟度要好，以便染色均匀、深且颜色鲜艳。

4.其他

(1)布边：普通府绸不需要布边，因为它的PiP。

，纬缩小，经缩大，加了布边会产生紧边或松边，效果反而不好。

(2)织造与风格相结合，经纬大多采用特细特股线或经股细纬纱粗。

(3)纯棉府绸的染整，前处理工艺要十分注意，尤其是紧度较高的府绸必须退(浆)尽、煮(练)透、漂(白)好、丝光足。

进行洗可穿处理时，要注意染色牢度指标。

(二)色织府绸中高级府绸的设计

色织府绸的设计，除缎条府绸比较特殊外，一般都需要注意配色问题，色调应清楚、雅致。

(1)纱线：纱线采用单纱，特细特数纱(长绒棉与精梳工艺相结合)，仿绸感强。

但特数不宜过细，否则织造有困难。

一般为9.7tex(60英支)。

用合股线，布面光洁、平整光滑，用特细号股线可使织物轻盈。

(2)密度：设计织物时，在不影响风格的条件下，尽量降低经密，这样会导致纬向强力损失大，也可以尽量提高纬密。

(3)原纱要求：原料要求经过烧毛，且为精梳纱。

全烧毛纱最好，棉结杂质少，手感、布面平整度、条干、光泽都很好。

(4)其他：在设计布边时，注意布边要加宽1em左右。

(三)缎条府绸的设计

1.花、地经经密的配置

为了突出缎条效应，必须加大缎条处的经密，即采用花筘穿法。

当经纬色差较大时，花经宜采用较大的穿人数。

当经纬色差较小时，花经的穿人数可选小一些。

一般情况下，地经2人或3入，花经4人或5入。

2.花、地面积的配置

应做到既能够体现出府绸结构紧密的特征，又能够使缎条效应良好。

因此，缎条的面积不宜过大，否则，成品松软，缎条也不突出。

缎条花型要细洁、小巧